(Kleine) Mijlpalen

Waar ik in een vorig blog melding maakte van wat weinig voortgang, zijn er deze keer een aantal mijlpalen te melden, weliswaar klein, maar toch. Dit ondanks het warme weer van de afgelopen en huidige periode. Hoogste temperatuur tot nu gemeten in de bouwloods bedraagt 32 graden. De epoxy hardt al uit in het mengbekertje! Dus wel even tijd om het blog weer wat bij te werken en te voorzien van fotomateriaal.

20180331_141040

Hierboven nog maar een keer een overzicht van de wrangen, spanten en banken, maar nog zonder vloer.

20180518_104713

Hier liggen dan de vloerplaten. De grote plaat is 1200×2200 mm en 15 mm dik. Een behoorlijk gewicht en de plaat moet er een aantal keren in en uit. Een simpele hijsconstructie aan de dakbalken bespaart veel energie. Ter plaatse van de motor, tussen spant 5 en spant 7 moet nog een opening gemaakt worden van 600 mm breedte. Voor de stijfheid van de romp moet de plaat op de wrangen worden gelijmd en geschroefd. Dit maakt het wel noodzakelijk dat er een aantal kleine luikjes in de vloerplaat komen zodat eventueel regen- of spatwater onder de vloer kan worden opgenomen.

P1030403

Lang gedaan over de uitvoering van de kastjes aan BB en SB, maar uiteindelijk is het ontwerp er dan en ook de praktische uitvoering. Ieder kastje krijgt twee deurtjes die een kleine hoek met elkaar maken. De zijkanten van de kastjes worden gevormd door spant 7 en spant 9. De hoek waar de zijkanten overgaan naar de voorkanten wordt uit massief mahonie gemaakt dat mooi kwart rond wordt geschaafd. Het bovenblad van de kastjes wordt voorzien van formica of iets dergelijks. De deurtjes zelf zijn in deze uitvoering vlak, beetje gebogen vond ik eigenlijk mooier, maar ligt buiten mijn mogelijkheden.

20180723_160957

Hierboven nog een overzicht hoe de SB kast aansluit op het opstapje en de voorbank. Inmiddels is ook de laatst overgebleven ruime tussen spant 9 en spant 13 voorzien van de afwerking in grijs ingekleurde epoxycoating. Op de vloer ligt stucloper om het hout van de vloerplaat te ontzien.

P1030400

Als laatste moesten de beide delen van spant 1 nog in de romp worden gelijmd. Dit spant bestaat uit een SB en BB deel om maximale ruimte te creëren onder het achterdek. Tenslotte moeten daar de zwanenhals van de uitlaat en de stuurcilinder voor de roerbediening een plaats vinden. Om die reden komt er ook een luikopening in het achterdek en moeten de beide spantdelen voldoende steun geven ter plaatse van die opening.  De precieze plaats van de spantdelen in de romp is niet goed uit de tekening af te leiden., maar is toch wel belangrijk om een mooi met de zeeg van de romp meelopend achterdek te krijgen. Na veel meetwerk en met behulp van strooklatten en een hulpconstructie kunnen de SB en BB spantdelen in de goede positie gefixeerd worden tijdens het uitharden van de lijm.

20180723_160934

Tot slot zijn de deklatten voor het achterdek ingelaten met halfhout verbindingen en is de achterzijde van spant 2 voorzien van een versteviging waarop het plaatmateriaal van het achterdek kan worden geschroefd.

Buiten is het inmiddels 34 graden, in het boothuis zal het nog wel een paar graden warmer zijn. Tijd voor een koel drankje en vast maar eens denken over het voordek.

Succes met jullie projecten en tot een volgende keer.

Groet

Fred

 

 

 

 

 

Advertenties

Niet zo veel voortgang, wel meer foto’s

De maand februari heeft behoorlijk koud weer gebracht. De capaciteit van de twee elektrische heaters bleek onvoldoende om de temperatuur in de bouwschuur op een voor epoxy lijmen noodzakelijk minimum te krijgen. Daarnaast was ook alle gereedschap steen en steenkoud en dat werkt niet prettig.

Omdat ik voorzag dat er meer mahonie nodig zou zijn voor de verdere afwerking, op zoek gegaan bij mijn plaatselijke houtboeren. Dat leverde geen goed resultaat op, voornamelijk vanwege de prijs. Gelukkig belde een collega bootbouwer dat er gebruikte kerkbanken te koop waren met zittingen van 30 mm dik bij 300 mm breedte en wel voor een ongekend lage prijs. Inmiddels ligt er zo’n 12 meter lengte opgeslagen in de bouwschuur, dus voorlopig geen zorgen over de voorraad mahonie.

20180331_140927Mahonie planken van 30 mm dikte opgeslagen voor verdere bewerking. Er zal nog wel een vlakvandikte bankje moeten komen om het geschikt te maken voor toepassing op de sloep.

20180331_141137Zicht op de ruimte tussen SPT 14 en SPT 13 met een vlondertje waarop later de dieseltank wordt geplaatst.  Mogelijk dat voor de tank ook nog de accu een plek vindt. Een liggertje daarvoor heb ik maar alvast geplaatst.

20180331_140806

20180331_140748Achter SPT 13 begint de voorbank over de breedte van de sloep.  Hiervoor een draagconstructie gemaakt met twee hulp spantjes zodat in het vlak van de bank een luik kan worden gemaakt. Onder het luik kunnen dan wat spullen worden weggeborgen.

20180331_141126Zicht vanaf de voorbank naar achteren. Aan BB en SB twee langsbanken met een gebogen vorm. Ook hierin komen later nog luiken . De opstaande kanten zal ik van buigtriplex moeten maken. Het hechthout wat ik heb (10 mm dikte) laat zich niet voldoende buigen. Tussen de langsbanken ligt een werkvloertje dat later beter pas wordt gemaakt.

20180331_140605Zicht naar BB voren. Achter de voor langsbanken komen aan BB en SB de opbergkasten. Met het ontwerp van de kasten ben ik nog doende. Hoe ik het eigenlijk wil hebben weet ik wel, maar het zo maken ligt buiten mijn vaardigheden, gaat met name over de deurtjes. Hier moet dus een compromis worden gevonden, maar veel langer uitstellen zal niet gaan.

20180331_141040Zicht naar voren. Achter de beide kasten komt een opstapje om de sloep binnen te kunnen stappen. Hier een SB nog een provisorisch plaatje. Aan BB al in de goede vorm. De contructie van de opstapjes is verstevigd t.o.v. het standaard ontwerp dat ik op dat punt wat zwak beoordeelde. Hierboven ook goed te zien het langsverband tussen de spanten op het vlak en de onderbreking bij SPT6 waar de motor moet komen te staan. Ter plaatse van SPT5 is alvast een uitsparing gemaakt voor de schroefas.

20180331_140725

20180331_140710Zicht naar SB achter. Achter de opstapjes komen weer twee afgeronde langsbanken. In de ruimte onder deze banken komen de bedieningshendel voor de motor en de elektravoorzieningen zoals schakelpaneeltje, rijgklemmen met zekeringen en de acculader. Hier zichtbaar ook de binnenzijde van de scheg waar doorheen de schroefaskoker moet gaan lopen. Hier moeten op het vlak nog deeltjes van SPT4 geplaatst worden. Dit doe ik later omdat in die deeltjes nogal wat gaten moeten komen t.b.v. doorvoer van slangen voor de motor (brandstof toevoer en retour, uitlaat).

20180331_140605Zicht naar BB voren. Hier goed de ruimte voor de motor zichtbaar. Ook goed in beeld de kielbalk van 25 x100 mm. De scheg is tegen de onderzijde van de kielbalk gelijmd en met RVS fretbouten extra gezekerd. T.p.v. de motor zijn de koppen van de bouten ingelaten om zo doende straks maximum diepte te hebben voor het carter van de motor. Gelet op het relatief ondiepe vlak t.p.v. de motor mag hier geen cm verloren gaan.

20180331_140645

Zicht naar voren. Onderin de foto nog net de ruimte onder de dwarsscheepse achterbank te zien. Hier moet het waterlock van de motoruitlaat komen en verder wat bergruimte voor landvasten en stootwillen. Ook hier weer een draagconstructie voor een luik gemaakt. Nog niet in beeld en nog niet aan gewerkt: het achterdek. Ook hier komt een luik in waar onder de stuurcylinder van het roer en de zwanenhals van de uitlaat een plek moeten vinden.

Zoals zichtbaar: gekozen om de niet in zicht zijnde delen van de sloep in grijze kleur af te werken. Dit doe ik met epoxy ingekleurd met RAL 7001 pigment pasta. De opbouw van de bescherming is: een laag dunne epoxy die het hout a.h.w. injecteert, een laag epoxy coating vol en zat aangebracht en vervolgens 2 lagen met pigment ingekleurde epoxy. Tussen de lagen wordt licht geschuurd om de hechting van de volgende laag te verbeteren. Als de epoxy uithardt bij voldoende temperatuur vormt zich geen amine blush op het oppervlak en kan het wassen van het oppervlak met azijn achterwege blijven. Bij het kwasten/rollen van de diverse coatings gebruikt ik uiteraard nitrilrubber handschoenen maar ook een gezichtsmasker met koolstoffilters. Langdurig blootstellen aan epoxydampen en huidcontact kan vervelende reacties geven. Het zijn met name de harders waar je voorzichtig mee moet zijn.

De meeste verbindingen worden gelijmd en geschroefd. Daar waar sterkte niet cruciaal is worden onderdelen tijdens het harden van de lijm op hun plek gehouden met RVS nagels die ik met een pneumatische tacker inschiet.  Bij het lijmen gebruik ik latex handschoenen (2 over elkaar), die geven wat meer gevoel, epoxy op je vingers is haast niet te voorkomen.

Dit was het voor deze keer. We hopen nu op wat hogere temperaturen zodat er volop gelijmd en gecoat kan gaan worden en dus meters gemaakt worden gemaakt.

Succes met jullie projecten en een hartelijke groet.

Fred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder met de inrichting (banken, kasten e.d.)

Het vorige blog dateert van augustus, dus tijd om jullie weer verder mee te nemen in de bouw van Alline, onze overnaadse houten spiegelsloep. Begin september is onze zeilboot verkocht zodat er, in ieder geval zomers, meer tijd over blijft voor de bouw van de sloep. Mijn opleiding tot molenaar vraagt ook wat tijd en zorgt er voor dat er ook nog eens wat anders wordt gedaan, hoewel het sloepbouwen natuurlijk wel heel leuk blijft.

Omdat ik v.w.b. de binnenbetimmering afwijk van het standaard tekeningenpakket kost het uitdenken van de vormgeving en constructie van banken en kasten relatief veel tijd. Daarnaast moest ook de houtvoorraad worden aangevuld met mahonie latten en hechthout plaatmateriaal. Waar ook tijd mee is gemoeid geweest is de afweging m.b.t. de voortstuwing. De lange termijn toekomst is natuurlijk een voortstuwing op basis van een elektromotor met een accupakket als energiebron, tegenover een conventionele installatie met een verbrandingsmotor met diesel als energiebron.

Info verzamelen, analyseren en vervolgens weloverwogen kiezen kost ook tijd, maar de keuze is gemaakt: het wordt (straks) een diesel. Waarom nu al te kiezen? Daar zijn een tweetal redenen voor:
– De motorsteunen  verschillen nogal tussen een diesel en een elektromotor en die steunen moeten op een bepaald moment worden ingebouwd, maar op dit moment belangrijker,
– De eventuele diesel tank moet voor in de romp komen en daar kom ik op een later moment veel minder goed bij; eventuele accu’s moeten in de romp geplaatst worden en dat heeft consequenties voor de vormgeving en afmeting van de banken en kasten.

Grootste nadeel van een elektrische voortstuwing is het gewicht van het accupakket. Voor onze gewenste actieradius, snelheid en aantal personen aan boord, kwam dat neer op 250 a 275 kg aan accu’s en 30 kg voor de motor. Zou wat lichter uitkomen bij het gebruik van Li-ion accu’s maar die zijn vooralsnog behoorlijk aan de prijs. Nadeel is ook de beperkte levensduur van de accu’s. Omdat onze sloep een klassiek model heeft met relatief laag vrijboord, is het extra gewicht van de elektrische voortstuwing een flink nadeel t.o.v. de diesel installatie. Dit nadeel en de ruimte die het accupakket zou gaan innemen zijn de doorslaggevende factoren geweest bij de keuze voor een diesel installatie. Gelijk dus maar een RVS diesel tank gekocht zodat het vooronder kan worden ingetimmerd.

Hierboven de tank die in het vooronder geplaatst kan worden.
Om de rompsnelheid (11 km/uur) te bereiken zal ongeveer 3 pK aan de sloep moeten worden afgegeven. In overweging nemend het voortstuwingsrendement en verliezen in keerkoppeling en schroefas houd ik rekening met 5 pK op te wekken door de diesel. Dit geeft bij 220 gr/pK/uur een verbruik van 1,6 liter/uur. De tank die mooi gaat passen heeft een capaciteit van 32 liter en geeft daarmee 20 uur vaarplezier zonder te tanken. Ruim genoeg voor onze voorgenomen dagtochten. In de praktijk zullen we wel wat langzamer dan de rompsnelheid varen en zal het brandstofverbruik wat lager uitvallen, dus die 32 liter tank is het geworden.

 

Boven:
De tank komt te staan op een klein vlondertje voorzien van 3 houten steunen en wordt straks vastgezet met strippen over de tank. Aansluitingen zijn op een flensplaat die kan worden losgemaakt als de binnenkant van de tank moet worden gereinigd. Tot zover het begin van de voortstuwingsinstallatie. Nu nog de keuze: welke diesel? maar daarover in. een volgend blog meer.

Het werd ook tijd om na te denken over de bescherming van het hout aan de binnenkant van de romp en in het bijzonder voor die delen die niet direct in het zicht komen. Die bescherming komt van een eerste laag dunne epoxy die het hout a.h.w. injecteert, vervolgens een laag transparante epoxy en ter afsluiting 2 lagen grijs ingekleurde epoxy. Aanbrengen doe ik met een kwast en roller. Besloten om de binnenkant van de romp niet in 1 keer te doen maar in gedeelten. Schuren en schilderen zijn namelijk niet mijn ding. Gelukkig heb ik voor het schuurwerk regelmatig goede hulp en een top schuurmachine van Festool kunnen kopen.

 

Boven:
Hier een overzicht van het gedeelte onder de zitting van de dwarsscheepse achterbank. Om bruikbare opbergruimte te creëren komt er een luik in de bankzitting. Het frame van mahonie latten zorgt ervoor dat het deksel van het luik niet te veel gaat doorbuigen. In deze ruimte komt straks ook het waterlock in de uitlaatleiding.

Nog wat opmerkingen over de inrichting.
Het standaard ontwerp wil ik aanvullen met twee bankjes naast de stuurpositie en laten aansluiten op de achterbank. Daarnaast willen we wat kastruimte om wat spulletjes en glaswerk op te kunnen bergen. Ook willen we de banken een wat meer ronde uitstraling geven tegenover het wat hoekige standaard ontwerp.

Gelukkig kan ik enigszins met ACAD overweg zodat het ontwerpen en uitdenken op de computer kan worden gedaan, maar zoals gezegd, dit heeft veel tijd gekost. Maar uiteindelijk ligt de vormgeving vast en moet alleen nog de vertaalslag naar de praktische uitvoering worden gemaakt.

Boven:
Dit wordt de vorm van de banken naar de stuurstand. Kun je gezellig met z’n drieën rondom het stuurwiel zitten. In de ruimte onder de bankzittingen komt aan BB (of SB?) de bedieningshendel voor de motor en aan SB (of BB?) een paneeltje met schakelaars voor verlichting en dergelijke. Om de ronde vorm dicht te krijgen voorzie ik wat plaatjes buigtriplex voorzien van mahoniebeits.

Ook moet ik er voor zorgen dat “mijn”ontwerp geen negatieve consequenties heeft voor de sterkte en stijfheid van de sloep t.o.v. het standaard ontwerp. Terplaatse van de kasten aan BB en SB moeten daarom de nodige versterkingslatten worden aangebracht.

Boven:
Hier een eerste uitvoering van de vorm van de kast aan BB. De kast krijgt ronde hoeken en een tweetal deurtjes. De dwarsscheepse diepte is relatief beperkt maar de breedte van de kast, ongeveer 750 mm compenseert dat wel om toch voldoende bergruimte over te houden. Hier nog een plaatje MDF als bovenblad om een pasmal te maken voor het uiteindelijke blad (15 mm hechthout met melamine toplaag).

Ook onder de dwarsscheepse voorbank komt een bergruimte, toegankelijk via een luik. Omdat je rekening moet houden dat er iemand van de voorplecht op het luik springt, komt er extra ondersteuning onder het luik. (is wel al gemaakt maar op de foto nog niet gemonteerd). De versterking moet ook doorbuiging van het plaatmateriaal voorkomen, volgens het ontwerp moet 10 mm worden gebruikt. Is sterk genoeg maar buigt zonder versterking toch redelijk door (100 Kg over 1.20 meter).

 

Boven:
Hier de ruimte onder de dwarsscheepse voorbank. Er liggen al twee vlonders in die de ruimte ook goed bruikbaar moet maken en als ze vast geschroefd zijn ook bijdragen aan de stijfheid van het voorschip.

Het standaard ontwerp voorziet in een BB en SB langsscheepse bank aansluitend op de dwarsscheepse voorbank. Ik plan de vorm van de bank mooi vloeiend te maken i.p.v. het hoekige standaard ontwerp. Ook hier weer wat puzzelwerk hoe e.e.a. vorm te geven en in een praktische constructie om te zetten.

 

Boven:
Hier de vorm van de dwarsscheepse voorbanken. Er ligt al een dekplaatje op, maar later komt hier nog een luik in zodat er ruimte onder de bank toegankelijk blijft. De ondersteuning hier lijkt voldoende, de bovenplaat wordt in het midden gesteund door het aangepaste spant nummer 10. Op de foto ook al het begin van de voorste vloerplaat.

 

Boven:
Hier een overzicht vanaf de steven. Aan SB liggen al een aantal van de versterkingsdelen klaar om te worden ingebouwd. Ook is aan BB al een eerste stuk van een gangboord te zien, even gedaan om te passen.

Boven:
Verder naar voren hierbij zicht de op de spanten 13, 14 en 15. Het gat in spant 13 wordt opgevuld met een wegneembare plaat. Tenslotte wil ik later nog wel bij de dieseltank kunnen komen voor servicing. Ook moet op enig moment er nog een sleepoog aan de steven komen.  Het sleepoog gaat met een draadeind  en moer door de buiten- en binnensteven. Spant 15 is extra versterkt voor sterkte en stijfheid in het voor schip.

Algemeen
Het ontwerp voorziet er in dat banken en kasten worden geplaatst nadat de vloerplaten op hun plaats zijn bevestigd.  Ik doe het anders en integreer de banken en kasten zoveel mogelijk met de spanten en wrangen. De vloerplaten worden pas gemonteerd als alle kasten en banken vastgelijmd op hun plaats staan. Dit houdt de definitieve vloer schoon en zoveel mogelijk onbeschadigd en heeft een gunstig effect op de algehele stijfheid van de sloep. Mijn vloer gaat er pas definitief in als al het timmerwerk gereed is, motor geplaatst en alle leidingen en elektra zijn aangelegd. Een underlayment werkvloertje maakt het bewegen in de boot tijdens de bouw wat gemakkelijker.

Bij het volgende blog hoop ik te kunnen laten zien dat de binnen betimmering voor een groot deel gereed is en dat de gangboorden en dekken kunnen worden aangebracht.
Natuurlijk veel succes met jullie projecten.

Groet

Fred

 

 

 

 

 

Plaatsen van de wrangen, langsverband en de eerste spanten

P1030238

Het aantal keren dat ik in- en uit de romp geklommen ben heb ik niet bijgehouden. Maar 15 tot 20 keer op een dag haal ik wel. Ik heb veel gemak van een snel gemaakt houten trapje en een “brug” die over de grootste breedte van de romp past. Bij al dit klauter werk ligt de romp gelukkig muurvast op de bokken en ben ik ervan verzekerd dat de Constructie WaterLijn in langs- en dwarsscheepse richting waterpas blijft. Zoals eerder gemeld een voorwaarde voor de verdere afbouw.

 

P1030283.JPG

Op tekening staat een aantal van 15 spant posities, sommige gecombineerd met een wrang. De meeste spanten zijn “open” en worden opgebouwd uit verschillende delen. Dit om te besparen op het benodigde plaatmateriaal.
De verschillende delen voor een spant en wrang worden aan elkaar gelijmd met een veerverbinding. Dit maakt het makkelijker om de verschillende onderdelen in 1 vlak te krijgen.

P1030258.JPG

Het langsverband dat op tekening staat geeft de romp achter het midden meer stijfheid en loopt van spant 3.23 tot aan spant 9. Als eerste worden dus deze spanten in de romp pasgemaakt, gesteld en gelijmd.

P1030250

P1030251

 

Spant 9 is behoorlijk groot en heb ik met een hijsconstructie in de romp laten zakken. Dit spant wordt gebruikt om andere spanten in het voor- en achterschip te stellen, dus is het belangrijk dat dit Spant 9 goed waterpas, verticaal en haaks in de romp staat.
Omdat ik de romp voorin onvoldoende stijf vind plan ik een tweede langsverband dat loopt van spant 9 tot aan spant 13.

 

P1030257

 

De wrangen zijn met de liggers van het langsverband verbonden d.m.v. half-hout verbindingen. Eerst een wrang plaatsen, pasmaken en dan lijmen met het SB en BB langsverband op z’n plaats. Na het lijmen van de wrang, langsverband eruit en de volgende wrang pasmaken enz. Omdat het plaatmateriaal van de wrangen niet helemaal vlak is wordt de wrang ook nog met een paar hulplatten tijdens het lijmen in model gebracht.

Als de wrangen in het achterschip zijn gelijmd worden het SB en BB langsverband in de romp gelijmd. De wrangen en het langsverband worden op de binnenhuid van de romp verlijmd. Voorlijmen met epoxy injecteer hars en daarna lijmen met dikke epoxy en afwerken met een fillet. De fillets laten zich  makkelijk aanbrengen met een spuitzak en afwerken met een tongspatel. Na de eerste zien de volgende er gewoon goed uit.

P1030259.JPG

 

De wrangen en het langsverband in het voorschip laten zich op dezelfde manier plaatsen als in het achterschip. De breedte van het voorschip langsverband moet smaller dan het langsverband in het achterschip worden. Dit vanwege de rompvorm in het voorschip.

Als de wrangen en de langsverbanden zijn gelijmd kan worden begonnen met de eerste spanten. Het gemakkelijkst is om de tekening te volgen maar dat leidt naar een binnenbetimmering zonder veel bergruimte. Wij willen echter een tweetal kastjes ongeveer in het midden van de boot, zodat daar wat glaswerk en drankjes kunnen worden weggeborgen. Ook willen we een wat meer chique uitstraling van de banken. Daarom wordt de achterbank naar voren aan SB en BB verlengd met ronde vormen. Dit houdt in dat de spanten die onderdeel vormen van de bankverlenging moeten worden aangepast t.o.v. tekening. Het kost heel wat denkwerk voordat ik tevreden ben met de uiteindelijke vorm. Ook voor de kastjes moeten de spanten worden aangepast en dit heeft dan weer consequenties voor de vloer en zo grijpen de aanpassingen om zich heen. Ook hier worden de spanten aangepast m.b.v. rest plaatmateriaal dat met een veer aan het oorspronkelijke spant wordt gelijmd.

20170722_084551[1]

Ondertussen werk ik ook aan de spanten in het voorschip. Spant 14 wordt samengesteld uit 3 afzonderlijke delen en pasgemaakt op de gangen. De bovenkant versterkt ik omdat er op het voordek wordt gestaan en de constructie op tekening lijkt aan de magere kant. Datzelfde geldt voor spant 15 maar hier maakt ik ook nog versterkingen over de gangen. Hopelijk krijgen we nooit een aanvaring in de boeg, maar just in case; better safe than sorry!

P1030278

Dit was het voor deze keer.
Het volgende blog zal hopelijk wat meer details kunnen geven over de banken en kastjes. De voortgang zal wat minder zijn omdat we ook wat tijd willen geven aan onze zeilboot. Daarnaast moet ook de conservering aan de binnenkant met epoxy ter hand worden genomen. Niet zo interessant vanuit de “bouwen” optiek maar niet minder noodzakelijk.

Succes met jullie projecten, geniet van de vakantie en tot een volgende keer.

Groet

Fred

 

 

 

 

 

Het keren van de romp en plaatsen eerste spant

Het is al weer enige weken geleden dat de romp met succes gekeerd is, tijd dus om het blog bij te werken.

Met de romp nog upside down was het makkelijk om de eerste lagen van het epoxy verfsysteem alvast aan te brengen. Als eerste werd een injectiehars aangebracht en vervolgens 2 lagen epoxy hars. Hiermee is het het hout van de gangen aan de buitenzijde voorlopig voldoende beschermd.

 

Ondertussen nagedacht over het keren van de romp. Om de romp voldoende stijfheid mee te geven besloten om de bouwmallen tijdens het keren in de romp te laten. Dit brengt het totaal gewicht dat gehesen en gekeerd moet worden op ongeveer 350 a 400 kg; te veel om met een paar man op de hand te keren.

Aan de dakbalken van de bouwloods zijn 4 hijspunten gemaakt voor de bevestiging van ketting-handtakels. Om te voorkomen dat de romp tijdens het keren tussen de bouwmallen toch nog in elkaar wordt gedrukt, heb ik 2 spreidbalken gemaakt met pulley’s en hijspunten aan het einde. Door de pulley’s komt een doorlopende lijn waarin de romp gekeerd kan worden.

Om voldoende hoogte te krijgen als de romp 90 graden is gedraaid moet er een balk uit het middenspant van de schuur worden verwijderd. Om het verlies aan sterkte van het spant op te vangen is een versterkingsplaat op het spant geschroefd en zijn er 2 schoren aangebracht.

Nadat de romp en de bouwmallen van het bouwframe zijn losgemaakt kan er begonnen worden met het hijsen. Dankzij wat personeel aan de takels is de romp snel op hoogte en kan het bouwframe veilig worden gedemonteerd en afgevoerd.  Daarna wordt de romp gedraaid wat dankzij de pulley’s en de rondlopende lijn verbazend makkelijk gaat ondanks het gewicht van 350 kg. Op 90 graden past het grootspant van de romp net onder het spant van de loods. Gelukkig, alles past zoals eerder in ACAD uitgetekend en de romp wordt nu verder gedraaid naar de right side up positie.

Tijd voor de lunchpauze en opgelucht dat het keren volgens plan is verlopen wordt daarna begonnen met het plaatsen en monteren van de 3 bokken waarop de romp komt te staan tijdens de komende afbouw. De bokken kunnen worden voorzien van zwenkwielen zodat als de sloep klaar is hij met bokken uit de loods kan worden gereden. Nu monteer ik de wielen even om de romp dwarsscheeps op de juiste plaats in de loods te krijgen.

Als de romp op z’n plek staat worden de wielen weggehaald en kan de romp goed waterpas worden gesteld. De bokken worden op hoogte gesteld m.b.v. vulplaatjes waarbij de bouwmallen als referentie dienen. Als het geheel waterpas staat worden er nog wat extra steunen onder de voor- en achterkant van de romp geplaatst. Het goed waterpas staan van de romp is een voorwaarde voor de verdere afbouw zodat spanten, wrangen en langsverband goed kunnen worden ingebouwd.

Nadat de romp waterpas op de bokken staat wordt begonnen met het weghalen van de bouwmallen en het langsverband dat de bouwmallen onderling verbindt. De spantposties van de bouwmallen en de Constructie Water Lijn neem ik voor de zekerheid maar over op de binnenzijde van de romp, dat maakt het makkelijker straks de spanten op hun juiste plaats te krijgen. De bouwmallen komen makkelijk los evenals de diverse  latten en blokjes die gebruikt zijn om de binnensteven en de spiegel op hun plaats te houden tijdens het bouwen van de romp; het afplakken met tape heeft hier goed gewerkt. De romp houd ik voorlopig in de vorm met een paar dwarslatten op de bouwmal posities.

Als de romp leeg is schrik ik toch wel even van de grootte en inhoud van het geheel. Moet allemaal gevuld worden met de binnenbetimmering en de 15 spanten die in het ontwerp staan. Snel maar beginnen met het pasmaken en monteren van het eerste spant. De spanten ga ik vastzetten met een fillet verbinding nadat de omtrek is aangeschuind op de gangen. Dit aanschuinen doe ik met een kantenfrees waarvan het bodemplaatje onder een hoek met het freesje van worden gezet. Met opzet laat ik wat ruimte tussen de gangen en het spant zodat dat opgevuld kan worden met epoxy.

Het vergt heel wat passen en meten voordat het spant uiteindelijke goed staat en kan worden gelijmd. De fillets maak ik met dikke epoxy die ik aanbreng met een kunststof injectiespuitje. Dit gaat niet echt fijn en bij de volgende spanten moet ik maar met een spuitzak werken of met een wat grotere injectiespuit.

Hierboven het vastgelijmde eerste spant. Om het spant vlak te houden tijdens het lijmen zijn er wat balkjes tegenaan geschroefd. De schroefgaten zijn hier al weer dichtgeplamuurd. Tot zover het verslag van het keren van de romp en het plaatsen van het eerste spant.

Het volgende blog plan ik te maken als er een aantal wrangen en het langsverband zijn geplaatst.

Succes met jullie projecten en groeten

Fred

 

 

 

 

 

Diverse klussen voor dat de romp kan worden gekeerd

Ik had gehoopt om de romp te kunnen keren voor het einde van het jaar. Dit is niet gelukt en ik moet de globale planning iets bijstellen, jammer maar het is niet anders. De oorzaak van deze vertraging is tweeërlei: enerzijds was het koud in december en het opwarmen in de loods naar 15 graden, nodig voor het uitharden van epoxy, lukte niet; anderzijds kwam ik tot de ontdekking dat ik een flink aantal zaken over het hoofd had gezien, zaken die noodzakelijk dan wel wenselijk voor het keren moeten worden uitgevoerd. Hieronder de klussen die voor het keren van de romp uitgevoerd moeten worden.

20170114_1553491

De kopse kant van het hechthout van de gangen is kwetsbaar voor vocht en moet goed met epoxy worden behandeld. Ik gebruikt hiervoor injectiehars van Polyservice en werk de kant verder of met een kleine fillet van Polypox 700.

20170114_1554371

Ik had een beetje injectie hars over en heb dit maar vast op de buitensteven aangebracht. Geeft een mooi beeld hoe het straks, in de blanke lak, er uit komt te zien.  Het onderwaterschip wil ik ook vast in de epoxy zetten, na het keren kom je hier veel lastiger bij. Dit maakt het nodig dat ook de waterlijn alvast op de romp wordt gezet. Dit doe ik met behulp van een rondschijnende laser die een waterpas lijn op de romp projecteert. Wel weer even de juiste hoogte  ten opzichte van het bouwframe opzoeken. Hier en daar ontkom ik ook niet aan het aanbrengen van wat plamuur. Op 1 plek ging de Rotex door de toplaag van het hechthout. Ook op een paar gangen bij de buitensteven moet hier en daar een schrapje plamuur worden aangebracht. (geen foto’s van gemaakt, niet bijster interessant)

 

20161215_1718311

De scheg heb ik voorzien van 2 extra “wangen”. Dit omdat de schegdikte 60 mm is en de sponning voor de schroefaskoker 45 mm. De extra wangen brengen de scheg dikte op 90 mm. Nadeel hiervan is dat dat de schroef minder water krijgt.

20170114_1553591

Daarom wordt het einde van de scheg vloeiend geprofileerd; ook bij het achteruit varen heeft deze stroomlijning voordeel. Dit profileren was veel meer werk dan ik had gedacht, zelfs met een kleine bandschuurmachine en rasp was dit een behoorlijke klus.

 

20170107_1624021

Als de romp gekeerd is moet hij waterpas kunnen worden opgesteld. Ook moet de boot wanneer die is afgebouwd naar buiten kunnen worden gereden. Na het keren komt de romp te staan op 3 bokken die onderling verbonden worden en van solide wielen kunnen worden voorzien. Deze bokken maak je het makkelijkst als de romp nog omgekeerd op het bouwframe ligt. Hier staan de 3 bokken “in de wacht” klaar om de romp te ontvangen.

 

Naast al deze klusjes aan de boot moet er ook aan de loods nog wat gewerkt worden. De lange werkbank moet er uit voor het keren en kan na het keren weer terug. Ook moet er een lange balk uit een dakspant worden weggehaald om voldoende hoogte te creëren voor het grootspant tijdens het keren. De balk is een onderdeel van de dragende constructie van de bouwloods zodat er ook wat versterking moet worden aangebracht om te voorkomen dat het dak van de loods doorzakt wanneer de romp met de bouwmallen aan de dakbalken hangt. (geen foto’s van, is niet zo interessant voor bootbouwers)

20170114_1604121

Het plan is om de romp te keren terwijl de bouwmallen er nog in zitten. Dit komt de vormvastheid natuurlijk ten goede. Dit betekent echter een totaal te hijsen gewicht van bijna 400 kg. Hiervoor zijn 4 ophangpunten in de dakbalken gemaakt. Twee van die punten zullen ook gebruikt worden wanneer de motor in de romp gaat worden gehesen. Hier een detail van een ophangpunt waar bij het keren een kettingtakel gaat worden opgehangen. Gelet op de beschikbare hoogte moeten het kleine takels worden. Hopelijk kunnen die ergens geleend worden.

Al met al hebben deze klusjes nogal wat tijd gevergd en dat bij soms behoorlijk lage temperatuur en ook de korte dagen in december/januari werkten niet echt mee.

De volgende post hoop ik te kunnen plaatsen als de romp gekeerd is en veilig op de bokken staat, klaar voor de volgende fase van het project.

Graag hoor ik eens hoe het met jullie bouwprojecten gaat.

Groeten

Fred

Monteren scheg en buitenkiel

Er is geruime tijd verstreken sinds de vorige blog update. Komt door het mooie zeilweer in september waarvan we dankbaar gebruik hebben gemaakt met onze zeilboot. Dat betekende niet zoveel voortgang bij de bouw van de Alline.

Hierbij dan een update van het blog.
De romp is beplankt en de volgende klus bestaat uit het monteren van de scheg. Deze wordt in een rechthoekige sleuf in de binnenkiel gelijmd. Hiervoor moet de naad tussen de de beide eerste gangen vlak worden geschaafd en wel zo dat de scheg loodrecht onder de boot komt. Dit is gedaan eerst met een elektrische schaaf en daarna met een Stanley schaaf #4. Het resulterende vlak moet een breedte krijgen van 60 mm, precies de dikte van de scheg. Bij het schaven wordt regelmatig gecontroleerd op het vlak- en goed waterpas zijn.

20160822_094358

Hier is de scheg al half in de kielbalk sleuf gezakt. De scheg weegt 25 kg en is door z’n lengte van bijna 6 meter lastig te hanteren. Met een spanbandje wordt de scheg in bedwang gehouden.

20160827_174057

De scheg wordt recht uitgelijnd m.b.v. een lange aluminium rij. Het loodrecht onder de boot komen wordt gecontroleerd met de waterpas.

20160827_174158
Hier een overzicht van hoe de scheg in een rechte lijn wordt gebracht (afgesteund naar de zijmuur van de bouwloods). De scheg wordt gelijmd met dikke epoxy die de naad tussen de scheg en de vlakgeschaafde gangen opvult. Om de scheg tijdens het lijmen op z’n plaats te houden wordt deze ook met een aantal rvs houtdraad bouten door de binnenkiel heen vastgezet.

20160827_174217
Aan de voorkant is de scheg voorzien van een “vork” waarin de tand van de buitensteven moet gaan passen.

20161014_172954

De buitensteven is gelamineerd uit 18 strippen mahonie met een dikte van 4 mm en 60 mm breedte. De doorsnede is daarom rechthoekig. Dat geeft weliswaar een stoer uiterlijk maar vind ik minder mooi. Daarom maak ik de doorsnede trapeziumvormig en doe dat met behulp van een eenvoudige freesmal. Het bovenste deel van de steven, nabij dekhoogte,  blijft wel met een rechthoekige doorsnede. Hierboven de freesmal.

20160907_153101
Hier een detail van de tand die aan het ondereinde van de buitensteven is gemaakt en die gaat passen in de vork aan de voorzijde van de scheg.

20160907_134915

Een dergelijke tand maak je het gemakkelijkst met een “router plane” ook wel grondschaaf genoemd. Die zit echter niet in m’n gereedschapskist, maar gelukkig maak je een “poor men’s router plane” heel gemakkelijk zelf.

20161014_173138

Hier een overzicht van de aansluiting van de buitensteven op de binnenkiel. Ook is hier op de scheg een mahonie slijtlat aangebracht. Hierop wordt later nog een rvs strip geschroefd.

20161014_173209

Hier een beeld van hoe de buitensteven op de binnensteven en de gangen aansluit. Het maken van de buitensteven met de binnensteven als buigmal heeft duidelijk goed gewerkt. De buitensteven wordt met dikke epoxy op de binnensteven gelijmd en met rvs schroeven gezekerd.

20161014_173048

Onderdeel van het afwerken van de romp is ook het op lengte brengen van de gangen ter plaatse van de spiegel. Hierna kunnen de kopse kanten van de gangen met dunne epoxy worden geïmpregneerd en kan alvast worden nagedacht over het keren van de romp en hoe deze te ondersteunen na het keren, maar daarover een volgende keer.

Succes met jullie projecten en groeten

Fred